Dans trois semaines, l’exposition « Schiaparelli : Fashion Becomes Art » ouvrira ses portes au Victoria & Albert Museum de Londres. Il s’agit d’une rétrospective complète de la vie et de l’œuvre d’Elsa Schiaparelli, qui suggère que l’une des façons dont elle a transformé la mode fut d’être la première créatrice à remettre en question le médium de la mode lui-même. Pour Elsa Schiaparelli, une robe n’était pas seulement une robe. Une robe pouvait avoir des poignées de tiroir sur ses poches, symbolisant les dimensions cachées de la psyché féminine. Une robe pouvait être brodée d’un squelette, suggérant que le corps avait été retourné. C’était une affirmation radicale et risquée à l’époque, et cela l’est encore aujourd’hui : la mode est un secteur qui pèse 2 000 milliards de dollars, mais c’est aussi le bastion ultime de l’expression de soi et de l’imaginaire. Ces deux affirmations sont vraies, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y ait pas de tension inhérente entre elles.

Il en va de même pour la Maison Schiaparelli. Comme beaucoup de maisons traditionnelles, elle est à la fois bénie et limitée par la reconnaissance et la pérennité de ses codes. Pourtant, j’ai récemment réalisé qu’il y avait un secret inhérent à l’iconographie la plus célèbre d’Elsa Schiaparelli : le Trou de Serrure. Pour certains, il s’agit peut-être simplement d’une forme agréable. Mais je pense qu’elle symbolise plus que cela : à la fois un défi pour le créateur, qui doit libérer le potentiel de cette marque, et un rappel que chaque femme est elle-même une énigme, pour les autres comme pour elle-même. La mode est la manière dont elle extériorise le mystère de son identité au monde.

Cette tension entre la mode et le commerce, entre la mode et la fabrique du rêve, entre ce que devrait être une robe et ce qu’elle peut être, entre l’apparence d’une femme et ce qu’elle est réellement, entre l’héritage de l’histoire de la maison et son existence actuelle, a inspiré toute cette collection. Chaque pièce, chaque accessoire présente une contradiction apparente. Prenez par exemple le look que j’appelle « maille impossible » : des mailles torsadées Aran juxtaposées à des panneaux de tulle illusion, qui créent l’effet d’un tissu lourd qui semble flotter sur le corps. Ou encore notre tissu plissé écorce d’arbre fluide en mélange de soie, recouvert d’un laminé transparent, et transformé en robes et ensembles coupés en spirale. Il n’y a ici ni baleines, ni lignes rigides, et pourtant les pièces suggèrent une sorte de structure et de dureté tout en restant parfaitement malléables. Ou encore nos fourreaux ajustés à l’effet cuir, qui sont en réalité en laine de soie imprimée : le genre de travail en trompe-l’œil qui a toujours défini la maison. Puis il y a nos robes qui combinent des hauts en jersey stretch, seconde peau, avec des jupes aériennes ornées de paillettes. Nous avons utilisé à maintes reprises des tissus performants pour tenter de représenter l’authenticité de la maison (Schiaparelli a été l’une des premières couturières à adopter le jersey).

Je voulais également explorer les codes de différentes manières. Le trou de serrure, par exemple : on le retrouve dans notre collection élargie de sacs Elsa, mais aussi dans notre nouveau sac Gogo, structuré, fabriqué à Paris, à poignée supérieure, et sur l’étiquette de nos blazers, ici réinventée sous la forme d’une plaque martelée à la main et plaquée or 24 carats (un clin d’œil à Giacometti, qui a réalisé certains des boutons originaux d’Elsa Schiaparelli), ainsi que sur nos nouvelles chaussures Keyhole. Autre élément iconographique célèbre, le Mètre Ruban fait son apparition sur notre veste Vendôme classique en laine bouillie stretch. Bordée de perles tubulaires teintes, elle est agrémentée d’un détail sfumato représentant un Mètre Ruban.

Enfin, l’amour d’Elsa Schiaparelli pour le monde naturel trouve une nouvelle vie dans cette collection, des bijoux bordés de « fourrure » (tout en faisant allusion à son amour pour la fourrure de singe, les nôtres sont en réalité fabriqués à partir de fines bandes de peau lainée) à nos nouvelles chaussures et pochettes pour chiens et chats (aucun animal n’a été maltraité lors de leur fabrication ; ils sont en résine et en feutre) jusqu’à nos nouveaux accessoires anatomiques, notamment les pieds d’aigrette en bronze moulé que vous verrez au bas de certains de nos nouveaux sacs en peau lainée.

Schiaparelli a toujours été radicale. Mais jamais au point d’aliéner ses clientes. Et c’est peut-être là l’héritage ultime de la couturière : des vêtements qui donnaient aux femmes le sentiment d’être plus vivantes, de réaliser leur rêve... tout en se sentant à l’aise avec ce qu’elles étaient réellement. C’est un paradoxe qui fonctionnait il y a cent ans. Puisse-t-il en être toujours ainsi. 

Daniel Roseberry